後部座席テーブルのベースを再DIY！安全重視に改良！【N-BOX DIY】

価格は700～1,000円程度です。

材料・必要工具②：メタルジョイント HJ−11 S ×2個

メタルジョイント HJ−11 S ×2個

次にメタルジョイント HJ−11 S ×2個（価格＠600円程度）を準備します。

ヤザキ製のメタルジョイントはホームセンターにて販売しています。

コスパ重視ならNTYのメタルジョイント NTY-11Bがおすすめ※価格＠200円(税込)。
ただしECサイトでの購入なので、納期・送料がかかります。

YAZAKI HJ−11 Sの購入はこちら

イレクターメタルジョイント HJ−11 S

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NTY NTY-11Bの購入はこちら

NTY メタルジョイント NTY-11B ブラック Φ28mm用 (イレクターメタルジョイントのHJ-11と互換性あり) 組立てパイプジョイント DIY 棚ラック

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材料・必要工具③：Φ12.7の木工ドリル

Φ12.5 木工用ドリル(インパクトドライバー用)

丸棒に穴あけ用として、ドリルは木工用Φ12.7を準備します。

おっさんの場合は、近所にはインパクトドライバー用のΦ12.5の木工ドリルしかなかったので、こちらで対応しました。Φ12.5の木工ドリルの場合は少々穴を削るなど加工が必要です。

推奨はΦ12.7ドリル（もしくは1/2インチ）です。

※通常のドリル工具用の場合、Φ12.7のドリルはホームセンターで販売されていました。

Φ12.7 マルチビット（インパクトドライバー用）

JINNOH スーパーマルチビット 12.7mm SMB1270125

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aberia

Φ12.7 ドリル（ドリル工具用）

BTSDD1270 三菱マテリアルストレートドリル[12.7mm]

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車内テーブルのベース改良手順②：Φ28の木材をを30mmに切断する

HJ−11に取付Φ28丸棒を30mmに切断

材料が揃ったら、まず丸棒を約30mmに切断します。

今回はメタルジョイント HJ−11を取付けたまま、ノコギリで切断しました。

大体まっすぐ切れます。

車内テーブルのベース改良手順③中心にΦ12.7の穴を開ける

万力などで固定して穴あけ

メタルジョイント HJ−11を取付けたまま、万力・シャコ万・バイス等で固定してドリル工具等で穴あけを行います。

画像ではインパクトドライバーを使用しました。

おっさん

固定しないとΦ12.7の穴あけはキツイです…

穴あけ後の画像

今回はΦ12.5の穴なのでヘッドレストのパイプはキツイので入りません。

内径を小型ルーターで微調整

なので、小型のルーターで内径を微調整しました。※先端はヤスリを使用

今回使用したルーター

豊光 85PC ミニルータービットセット(アルミケース入) TMC PA-485N

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車内テーブルのベース改良手順④：ヘッドレストにパーツを取付ける

パーツの加工は完了です。ココからは取付作業となります。

Φ28丸棒パーツの取付

Φ28丸棒を取付ける

丸棒の内径の微調整が完了したら、ヘッドレストのパイプに丸棒のパーツを差し込みます。

Φ28丸棒パーツにメタルジョイント HJ−11を取付ける

メタルジョイント HJ−11を取付ける

メタルジョイント HJ−11を上記画像の向きに取付けます。

車内テーブルのベース改良手順⑤：ベースのパイプに取り付ける

イレクターパイプに、メタルジョイント HJ−11を差し込む

ベースのイレクターパイプに、メタルジョイント HJ−11を差し込みボルトを締め込みます。

過去のベース幅より狭くなるので、幅の調整もおこないます。

※ヘッドレストのパイプの差込み時、後部のイレクターパイプが座席に食い込む為、かなりキツイです。なので、ヘッドレストは気合で押し込みましょう。

締め付けは六角レンチを使用しますが、インパクトドライバーで締め付けしたほうが断然ラクです。

今回は最近購入した、以下のアイリスのJID80-CでΦ12.5の穴あけ・六角ボルトの締め付けに使用しました。

価格ECサイトによってまちまちですが、ビット付・バッテリー2個・ケース付きのセットなら9,000円程度で購入できます。※楽天市場購入の場合

充電式インパクトドライバ JID80-C アイリスオーヤマ

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